Als Veroneserin, die von ihrem Vater, einem Winzer im Valpolicella, mit dem Amarone entwöhnt wurde (nur um seinen eigenen Wein zu trinken und ihn an Freunde zu verschenken), habe ich den Wandel dieses Weins über die Jahrzehnte miterlebt. Am Anfang war er sehr eng mit dem eigentlichen Prinzenwein des Valpolicella, dem Recioto, verwandt, so sehr, dass er auf dem Etikett als Recioto della Valpolicella doc Amarone erschien. Aber der Recioto ist ein Süßwein und als solcher verschwunden; leider gibt es keine Nachfrage mehr nach Dessertweinen. Man muss jedoch bedenken, dass gute Erzeuger früher mit dem Recioto, dem schwierigsten Wein des Valpolicella, "trainiert" haben. Und der Amarone della Valpolicella Docg stellt im weltweiten Weinpanorama eines der wenigen Beispiele für trockene Rotweine aus getrockneten Trauben dar. Vielleicht ist diese Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Süße und Säure herzustellen, auf dem Weg verloren gegangen, nicht zuletzt, weil so viele neue Erzeuger, die den Erfolg des Amarone übernommen haben, oft nie einen Recioto hergestellt haben, der heute völlig unmodern ist. Ich erinnere mich an die Amarones der 1970er und 1980er Jahre: sie waren ausgewogen, frisch, sogar mit einer eher blassen Farbe. Sie wurden gerne getrunken, und man konnte eine Flasche im Handumdrehen leeren.

In den Neunzigerjahren nahm das Phänomen Amarone Fahrt auf (man bedenke, dass 1993 der Ertrag pro Hektar bei etwa 5.000 €/ha lag, seit 2008 bewegt er sich bei Werten von stetig über 20.000 €/ha, mit Spitzenwerten in einigen Jahrgängen von über 25.000 €/ha). Die Valpolicella-Erzeuger haben einen vor allem ausländischen Trend aufgefangen, der einen weichen, warmen, angenehmen, strukturierten und üppigen Wein verlangte. Und sie haben ihn ausgenutzt, sind auf der Welle der Expansion geritten und haben dabei ihre Ursprünge vergessen. Zum Glück nicht alle: Es gibt auch Erzeuger, die das Ruder nicht aus der Hand geben und sich nicht vom Sirenengesang verführen lassen. Ich war immer besorgt über diesen Rausch des roten Goldes, weil ich wusste, dass der Knoten eines Tages platzen würde. Aber ich habe immer auf die Fähigkeit von uns Veronesern vertraut, die Ärmel hochzukrempeln und Lösungen zu finden.

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Ich habe mich besonders gefreut als bei der Konferenz, die der jährlichen Verkostung des Konsortiums Valpolicella die Opera Prima vorausging, Themen angesprochen wurden, die ich als Veroneser Doc schon seit Jahren hören wollte. Andrea Lonardi, Vizepräsident des Konsortiums und Master of Wine, sprach mit revolutionärem Flair über die Zukunft der Herkunftsbezeichnung. Die Zeiten haben sich geändert und das Modell des Amarone, mit dem die Veroneser ihr wirtschaftliches Glück gemacht haben, muss überarbeitet werden. Für mich ist klar, dass es eine Vorliebe für Quantität und einen runden, muskulösen Stil gab, der oft durch Holz und übermäßige Weichheit überlagert wurde. Das sprach ein bestimmtes Publikum an, und es lief gut.

Lonardi stellte klar: "Wir müssen uns einen Amarone vorstellen, bei dem die Produktionsfaktoren im Gleichgewicht sind: die Methode (das Appassimento), das Terroir (Boden, Reben, Klima), die Menschen und die Kommunikation. Die Herausforderung ist eindeutig komplex, von der Menge bis zum Wert, und erfordert Veränderungen: kulturell, produktiv, legislativ und kommunikativ". Der Untertitel besagt, dass man auf den Sekundärmarkt, den der edlen Weine, abzielt, aber das wird nur möglich sein, wenn man starke Werte der Identität und der territorialen und stilistischen Kohärenz erreicht hat. Einige Unternehmen sind dazu bereit, aber die meisten sind es nicht. Wir müssen uns eine Zukunft mit verschiedenen Wegen vorstellen, sowohl auf dem Feld (eigene Weinberge, Pergola), in der Fruttaio (kürzere Welkzeit) als auch im Keller (Waschen der Trauben, optische Auswahl, Reifezeiten, Holzarten und Größe der Behälter).

Unter den Valpolicella-Erzeugern war man sich seit einigen Jahren bewusst, dass es notwendig war, den Amarone zu einem weniger muskulösen, weniger konzentrierten, weniger runden Wein zu machen. Nicht zuletzt, weil das Segment, in dem der Amarone früher dominierte, inzwischen von gefährlichen Konkurrenten bevölkert wurde: "Weine, die nur über den Preis konkurrieren", so Lonardi. Offensichtlich war dieser Wein ein leicht zu imitierendes Modell, weil die Methode dem Terroir überlegen war.
Dies spricht Bände, und es ist an der Zeit, dies zu tun. Meine Hochachtung vor dem Veroneser Fachmann, der die aktuelle Situation klar analysiert hat. Jetzt liegt es an den Erzeugern, sich dessen endgültig bewusst zu werden und ernsthaft an einer Rückkehr zu den Ursprüngen zu arbeiten, zu jenen Amarones, die sich durch eine agile und ausgewogene Trinkbarkeit auszeichnen.
Natürlich erschwert die Klimaerwärmung die Dinge ein wenig, der Alkoholgehalt ist im Laufe der Jahre immer weiter gestiegen, aber wenn man sich der Herausforderung mit Entschlossenheit und Vorbereitung stellt und im Weinberg, im Keller und in den Obstkellern arbeitet, kann die Wiedergeburt tatsächlich sehr nahe sein.

VITA

Die Journalistin, Schriftstellerin und Verkostungsexpertin ist Chefredakteurin mehrerer Zeitschriften. Sie ist Herausgeberin (die einzige Frau in Italien in dieser Funktion) des Guida I Vini di Veronelli und Prüferin für den Führer I 1000 Ristoranti d'Italia de L'Espresso. Ihre Professionalität in der Welt des Weins und des Essens hat sich in zwanzig Jahren sorgfältiger und leidenschaftlicher Tätigkeit entwickelt, unterstützt durch Studien (AIS, WSET, Universität Bordeaux). Er arbeitet mit den wichtigsten nationalen und internationalen Fachzeitschriften zusammen. Er ist Mitglied in angesehenen Branchenverbänden und nimmt ständig an den wichtigsten Weinwettbewerben der Welt teil. Sie lebt in Verona.

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